Цандрипш: кусочек заброшенного рая

Абхазия начинается в Цандрипше - поселке, удаленном от границы с Россией на пять километров. Да, собственно, это и есть вся Абхазия в миниатюре: то же море, те же горы, есть Дача Сталина (одна из пяти, разбросанных по стране), есть умопомрачительной красоты каньоны - Цандрипшский и Хашупсинский, - есть Белые скалы, есть развалины древнего храма, руины крепости на горе и разгромленный войной вокзал. И конечно, пляж, пальмы и кипарисы. В общем, все что душе угодно.

Выбор без выбора

Цандрипш мы не выбирали. Он выбрал нас сам. Мы вообще особо не раздумывали, где остановиться в Абхазии. Мы и так знали, где бы ни были - мы будем везде. Но одни хорошие люди посоветовали именно это место, поделились контактами других хороших людей и мы согласились. Даром что название поселка ни о чем нам не говорило. Решили: не понравится, всегда можно уехать в Гагру или какую-нибудь Пицунду. Не уехали.

Во-первых, нам, действительно очень повезло с людьми. И с жильем, которое они нам выхлопотали. Нам достался скромный, но замечательный двухкомнатный домик с пятью спальными местами, с личной кухонькой и верандой и, главное, собственным выходом к морю, шумевшему прямо за заборчиком. А все удовольствие - 1200 рублей в сутки (правда, это нам по блату).

Во-вторых, скоро мы убедились, что для новичков в Абхазии лучшего места не найти - все главные туристические места (они относятся в основном к западной части страны) в радиусе 100-120 километров. Легендарная Рица - в восьмидесяти, Гагра вообще рядом. И тут же под боком Россия, Сочи.

В третьих, тут есть все для отдыха не замороченного на сервис и зацикленного на суперинфраструктуру (все и так знают, что Абхазия - не Турция) Гостевые дома тут на любой вкус и цвет, есть пара пансионатов, множество кафешек, шашлычных и недорогих столовых, магазинчики маленькие и простенькие, зато на каждом шагу. Для любителей наличествуют и какие-никакие развлечения типа бананов, аквабайка и полетов на парашюте над морем. При этом здесь не так многолюдно как в Гагре (как бы прелестная она ни была), да и дешевле. О Цандрипше почти не встречаются в сети резко негативные отзывы-страшилки, как например о Гудауте, которую обзывают чуть ли не криминальной столицей Абхазии.

Первое знакомство

Куда первым делом отправиться в Цандрипше? Ну, понятно, на море, на пляж - упасть на мокрую гальку, зарыться в нее, подставиться набегающее волне и все... Можно больше никуда не ходить, ни о чем не думать, а только смотреть по сторонам: в бесконечность синего горизонта, на горы, которые то прячутся в облаках, то обнажают неожиданные снежные вершины, на медитирующую под кустом рыжеухую собаку, на плетущуюся где-то вдалеке корову...

И все же... Потом, когда выйдешь, выползешь из этого обволакивающего оцепенения, куда податься? Чтобы недалеко и незаморочно (потому что ведь не хочется уже напрягаться, наматывать километры)? Куда глаза глядят. Все равно придете к храму (эк я метафизично вывела). Потом придете к рынку. Или наоборот, сначала к рынку, потом к храму. Но мы начнем с высокого.

Цандрипшская базилика она не то чтобы потрясает, она какая-то обыденная, хотя и наполовину разрушена, хотя и без крыши, хотя и VI век. Странное она производит впечатление. Рядом кладбище - не заброшенное, не мрачное, ухоженное и даже яркое, благодаря цветам. По близости никаких туристических маячков в виде сувенирных палаток, кафешек.

Да и сам храм не оформлен для путешественника. Алтарная часть огорожена деревянными воротами, на них - обещание воскресить храм, рядом, в закуточке под сводчатой крышей, что-то вроде иконостаса - на карнизах стоят образа и лежат цветы. То есть, храм действующий! Может, потому и нет ощущения, что соприкасаешься с чем-то великим, историческим, древним. И в конечном счете, именно это-то и поражает воображение - тихо, без фальшивого пафоса.

По некоторым очень туманным сведениям, храм мог быть построен в 543 году, возможно по приказу византийского императора Юстиана. Впрочем, на такую родословную могут претендовать все базилики западной Абхазии, построенные в VI веке. Вот что известно более менее - так это то, что святыня перестраивалась в IXX веках, потом в XVI веке был немилосердно порушен турками и вновь восстановлен уже при принце Ольденбургском в начале XX столетия.

Тут, естественно, велись раскопки. Потревожили пятнадцать древних гробниц, расположенных сильно ниже уровня пола. Есть мнение, что хоронили тут не кого попало, а местную знать. Еще археологи откопали здесь крещальную купель и фрагменты мраморного декора с греческими надписями. А мрамор брали, кажется, неподалеку. Но это следующий пункт.

Белые скалы и то, что за ними

Если от храма долго идти по берегу на восток можно добрести на Белые скалы. Но вместо того, чтобы долго брести, гораздо лучше и приятней проехать на такси - пять минут и вы на месте, цена вопроса 150 рублей. Надо ведь экономить силы, они пригодятся, когда будете скакать по скалам.

Впрочем, скалы тут - не совсем скалы. Это такие не очень высокие, не очень крутые, а прямо сказать, так и вовсе большей частью пологие и круглые природные мраморные изваяния. По габаритам они, конечно, всем настоящим абхазским скалам сильно проигрывают, а вот по затейливости и какому-то непонятному обаянию - нисколько.

Тут хорошо медитировать. Забраться на одну из «скал», сесть по-турецки, направить взгляд в одну точку - ту где сходятся все линии мира, - и отключиться, отсоединить себя от суеты и толкотни нашей бренной жизни. Правда, для этого не надо брать с собой детей. Потому что они ничего такого как раз не хотят, они хотят прыгать и разбрызгивать вокруг себя мелкую гальку.

А над скалами кипит та самая бренная. И не только кипит, но и гудит поездами. Тут расположен железнодорожный вокзал. Только на нем хорошо не составы провожать, а снимать кино про войну - такой уж он колоритный, со всех сторон разбомбленный. Фасады вышарканы, стекла выбиты, внутри все перевернуто, поломано. И кра-си-во!

А за вокзалом что-то вроде заброшенного пансионата (хотя, очень может быть, как и вокзал, он вполне себе функционирующий). Аллеи тут такие немного заброшенные, ограждения проржавевшие, повсюду штуки какие-то вроде концептуальной социалистической скульптуры, фонтанчики высохшие, скамейки. Такое чувство, что оказался в том самом пионерском лагере, который на настоящем море и о котором мечтал все детство. Такой «Артек» из головы (какой он на самом деле, Бог его знает, но точно не такой советский, как в воображении). Фантом. Мираж.

Но там где кончаются миражи, начинается повседневность и она гремит музыкой из кафешек, невыносимо пахнет шашлыком, околдовывает елейными речами торговцев сувенирами, пестрит платками, платьями, сумками, звенит всякими колокольчиками и подковами. Начинается рынок. И начинается он, как и каждый рынок, с лукавства. Потому что рынок оказывается ненастоящим, а для туристов. Тут все - безделушки. Правда есть "Сбербанк", глядя на который вы ни за что не скажете, что это он (ничего зеленого и полосатого), еще имеется салон красоты, разместившийся в жутко некрасивом ветхом домишке. Но рынок все равно не настоящий. Настоящий - дальше, и там - все, что хочешь: мясо, рыба, фрукты, и по нормальным ценам.

Вопросы и ответы

Остальные достопримечательности Цандрипша раскиданы уже за его пределами, но в непосредственной близости. Из исторических - Дача Сталина на Холодной речке - его любимейшая из всех абхазских резиденций. Он тут бывал сам, отправлял сюда дочь Светлану (ей даже построили отдельный домик в отдалении), приглашал партийных товарищей.

Дача эта (как и все другие в Абхазии) поражает внешней строгостью (на радость сталинистам) и фактической роскошью (вот тут уже либералам услада - еще один козырь в их копилку). Затраты не видны, но если вдуматься...

Какой нечеловеческий труд - вписать архитектуру в скалу? Во сколько обошлась прихоть вождя, пожелавшего, чтобы дачу не было видно ни с моря ни с гор? Сколько советских денег ушло на перекройку природы вокруг (кипарисы, ненавистные «отцу народов» вырубали, и повсюду сажали цитрусовые). Как много бумажных рублей и людских сил потрачено на возведение инфраструктуры для многочисленной обслуги генсека?

Но все эти назойливые вопросы тут же покинут вас, если вы доберетесь до Хашупсинского каньона. Тут, ребята, - одни ответы. И самый главный ответ в том, что нет никаких вопросов, что жизни прекрасна. Так распорядилась природа. Ведь если она создала такое, то что можно добавить к этому?

Посмотрите фото, выложенные в интернетах, и вы, не бывая там, заболеете идеей - хоть раз в жизни да побывать. Мы не смогли. Сначала ждали, когда сойдет снег с гор, и горные речки станут не такими полноводными, потом ждали когда наберется группа (хотя бы человека четыре в УАЗик), потом… наш поезд взял да и уехал. Вместе с нами. Ни посетили мы и Цандрипшский каньон, который тоже там где-то рядом. По тем же причинам. И теперь облизываемся на чужие картинки - на эти исполинские, волнисто-отшлифованные, словно гигантским гончаром, скалы, почти смыкающимися друг с другом, нежно трущимися друг об друга, на проворно петляющий меж ними прозрачно-зеленый ручеек. Нестерпимая эта мука!

А неподалеку от Хашупсинского каньона на горе возвышается Хашупская крепость. То есть останки ее возвышаются, гордо разбросанные. Датируется она VII -X веками и верно тогда тысячу лет назад вид она имела грозный и неприступный, сейчас же почти не имеет его вовсе. Все поела дикая поросль. Тут ведь самые настоящие самшитовые джунгли. А еще есть обрыв, и с него открывается великолепный вид на Гагрский хребет, Альпийские луга и пихтовые леса.