Новый Афон: религиозный центр Абхазии

Мне никогда не бывать на священной горе Афон - слабому полу туда вход заказан. Зато Новый Афон - пожалуйста. Религиозная Мекка Абхазии отрыта для всех. И пусть она и не совсем мекка, и не очень уж строго религиозная - шелестящее море и пальмы едва ли способствуют думам о каких-нибудь онтологиях и эсхатологиях, теодицеи и прочей зауми. Здесь хорошо, вот что - главное. Легко и хорошо.

Мы только вышли из автобуса, и я сразу почувствовала - мое. Вот как-то все сразу глянулось. И встретившая нас остановка в виде огромной цветной ракушки, и уходящие вверх асфальтовые дорожки, и домики, подмигивающие нам со склонов, и сверкающие кресты, соревнующиеся с верхушками кипарисов, и башня с флажками на пике. И даже сутолочные торговые ряды, как это ни странно, и назойливые таксисты, и незатейливость памятников. Как будто что-то здесь сверх всего этого здесь разлито - дурманяще-веселящее. И даже понятно что - солнце, много-много солнца, музыка волн, беспечность.

Вперед в прошлое

Но это лишь яркая обертка. Начинка вполне себе содержательна. Новый Афон - город древний и культурно-насыщенный. Первые упоминания о нем относятся к III веку нашей эры. Тогда эти места были известны под именем Анакопия. Сегодня об этом напоминают остатки Анакопийской крепости, которые можно лицезреть с любой точки.

Крепость эта, которая сначала называлась Иверской по имени горы на которой стоит, которая сначала называлась Апсаркой (да, все непросто)) была воздвигнута абхазами в V веке. В VII веке ее укрепили, опасаясь натисков арабов. Крепость разрослась до размеров города, похорошела и сделалась столицей Абхазского царства. А сделавшись центром стала и яблоком раздора. Покушались на нее то Византия, то Грузия, то потом еще и турки.

Сегодня крепость большей частью разрушена. Но на вершине горы возвышается отреставрированная башня, увенчанная флажками. Забравшись на гору можно полюбоваться руинами крепостных стен, других башен и Часовни Иверской иконы Божией Матери. Правда подъем не скорый - отнимет у вас примерно полтора часа пешего хода. Но это того стоит. И дело не только в живописных развалинах, но и в панорамах. С горы открывается шикарный вид на море и Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь.

Маленький экскурс в историю христианизации Абхазии. Христианство сюда пришло рано, практически на заре своего рождения. И пришло оно сюда с апостолом Симоном Канонитским, тем самым женихом из Каны Галилейским, который так проникся Христовым чудом превращения воды в вино, что прямо на свадьбе оставил свою невесту и поклялся повсюду следовать за Мессией. В 55 году он с Андреем Первозванным оказался у пределов Абхазкого царства. Дальше Симон на свою беду пошел один. Финал оказался для того времени традиционным. Проповедовал он проповедовал, да и погиб смертью мученика. Неподалеку от Нового Афона в ущелье Псырцха находится грот Симона-Кананита.

В самом городе на мощах святого стоит и храм, названный его именем. Основан он был в IX веке, потом разрушен турками и почти сразу же снова восстановлен. Стоит и по сей день, умеренно потертый, местами без фанатизма подштукатуренный.

Греческий филиал

Подобрались мы наконец и к главной Афонской святыне - одноименному монастырю. Он, как бы не предвкушалось туристам, жадным до глубин веков, довольно молод. Основали его только в 1875 году. Но кто?! Монахи Русского Пантелеймоновского монастыря с того самого греческого Афона. И по какому поводу? На случай постоянного переезда обители из Греции в Россию (Абхазия тогда входила в состав империи). И воздвигли монастырь неподалеку от Храма Симона-Канонита. На склоне Афонской горы, на высоте 75 метров над морем.

Построили громаду и шести храмов: надвратный - Вознесения Господня, храм Святого апостола Андрея Первозванного, еще один в честь преподобных отцов Афонских, потом во имя мученика Иерона, дальше в честь иконы Божией Матери «Избавительница» и наконец, самый величественный - собор во имя великомученика Пантелеимона. Помимо этого поставили еще 50-метровую колокольню и просторные трапезные.

Хоздеятельность тоже была впечатляющей. В активах обители имелось несколько заводов, сады на склонах гор, собственная железная дорога, паровоз, школа. В общем, в начале XX века это был крупнейший религиозный центр на побережье Черного моря, подворья монастыря находились в Петербурге, Новороссийске, Сухуме, Пицунде, Туапсе и Ейске.

Потом классика жанра - революция, реструктуризация (под склады, музей, турбаза, госпиталь), запустение. И громкое победоносное возрождение. Все серьезно, короче. А так и не скажешь. Глядишь на эти кресты с куполами под пальмами и не понимаешь. Ну как возможно? Какие посты, службы, молитвы неустанные за нас грешных, когда вокруг такая буйная поросль, и над головой такое сумасшедшее небо, солнце и где-то совсем близко горит и смеется море. Нет, купола и пальмы, это - что-то, какая-та иная реальность, сюр.

О природном и человеческом

Еще одна гордость великая Нового Афона - пещеры, открытые в в начале 60-ых годов прошлого века. По всем своим параметрам она, само собой, уникальная. Подумать только, подземельные ходы на глубине двухсот метров! Возраст опять же впечатляющий - два миллиона лет. Плюс всякие природные красоты - сталогмиты, сталоктиты, озера. Но…

Сервис не на высоте. Не то чтобы ниже плинтуса на эти же двести метров, но все-таки. Группы набираются человек по сто, и ведут этот караван по узой тропинке друг за дружкой, так что последние вместо живописностей видят впереди лишь товарищей-туристов. Освещение так себе, без эффектов, сумеречно. А бывает, что и совсем свет отключается… на неопределенное время. В общем, чудо - чудом, природа - природой, а подача, как это у нас часто бывает, хромает.

А другая достопримечательность, уже искусственного происхождения, опять имеет отношение в монастырю. Речь о Ново-Афонском водопаде, образованном при строительстве Псырцхинской гидроэлетростанции. Арочную плотину, с которой и по сей день с шумом и пеной несутся воды, установили еще в 1882 году, ГЭС стала одной из первых в царской России. И она, конечно эпична. Место выбрано сказачное - плотина упирается в отвесную скалу у подножия Апсарской горы.

Если идти от водопада по руслу Псырцхи вдоль бесконечных пансионатов, отелей и гостевых домов то можно прийти в Приморский парк. Парк этот потрясающе контрастен. На вычищенные, расцвеченные сочной растительностью скверики с укоризной глядят разбомбленные дома с остатками битого стекла в проемах с припаркованными рядом милитарическими УАЗиками. На заболоченных и замусоренных прудах, где бедолаги-лебеди лишь растерянно хлопают крыльями, горят огнями гламурно-концептуальные ресторанчики. Местами парк напоминает отшлифованный Сочи, местами - брошенный город-сад.

И такие перепады, знаете, как-то так хорошо идут - есть за что зацепится глазу, есть повод поразмышлять, как есть счастье и не думать вовсе. Можно просто идти, дышать... жить. Впитывать все ее, жизни, оттенки, нюансы и полутона.