Старая Ладога: земля, хранящая легенды

Древний торговый город, одна из возможных резиденций Рюрика и последнее пристанище Вещего Олега — сегодня всего лишь небольшое село Ленинградской области. Неискушенному путнику оно может показаться одним из тысячи невзрачных перевалочных пунктов матушки России. Лишь изредка на подъезде к деревушке мелькнут купола за холмами, покажутся на шпилях флюгера, выглянет золотой крест, да и пропадет все, как не бывало. Словно мираж, видение. А ближе подберешься, и взгляд не зацепится ни за серые кирпичные «брежневки», ни за типовые газобетонные двухэтажные коробки.

Не в парадном одеянии встречает путешественников первая столица Руси, а разбитыми дорогами, да накренившимися избами. Но это то и есть обман. Еще полверсты и о, чудо... красота такая, что и слов не подобрать. Озорует красна девица Ладога. И в этом она вся. Пожалуй, никто уже не знает, что в ней правда, а что лишь красивое предание.

Столица, варягом срубленная

По одной из трактовок Повести временных лет Ипатьевского списка, именно здесь призванные варяги основали первый центр зарождающего государства, а вовсе не под Новгородом. «И избрались три брата со своими родами... И сперва пришли к словенам и срубили город Ладогу. И сел старейший в Ладоге Рюрик, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. ... Через два года умер Синеус и брат его Трувор и принял Рюрик всю власть один, и пришел к Ильмерю...», — на таком переводе древнего источника настаивал историк Апполон Кузьмин. Эта версия менее популярна, чем убеждение научных умов о том, что первая Рюрикова столица находилась при истоке Волхова из Ильменя.

Слишком уж долго в России придерживались гипотезы академика Алексея Шахматова, о том, что «Рюрик седе в Новгороде». Дескать, ладожский вариант вторичен, поскольку записал его в 1118 году безымянный летописец, литературный негр по-нашему. Ученый ссылался на Повесть временных лет, записанную Нестором и вошедшую в Лаврентьевский список. Этот список, по мнению лингвиста, относится ко второй редакции, тогда как Ипатьевская трактовка стало уже третьим «переизданием». Авторитет Шахматова упрочил академик Лихачев, согласившийся с последовательностью внесения поправок древнейшими летописцами.

Со временем историками были признаны и выводы Кузьмина. Согласились академики и с тем, что это же, черт возьми, логично сначала укрепиться в лежащей на севере Ладоге, которая к тому же уже являлась важным звеном торгово-экономического пути, а потом двинуться вглубь к Ильменю. Не мог Рюрик при подступе к истоку Волхова не проходить Ладогу, а, проходя, не мог не остановиться. Хотя, кто их древних разберет, да еще иноземцев.

Но, мы бы вот на месте варяга непременно бы срубили здесь крепостенку из оцилиндрованного бревна. И веранду бы сколотили попросторнее, да сидели бы себе попивали чаи, да поглядывали свысока на закат. До чего ж изумительные здесь панорамы, аж дыхание перехватывает. Волхов, схваченный в тиски крутыми берегами-глыбами, бунтует, изворачивается и шумит. На многие версты открываются взору густые леса, да широкие поля — богатство Земли Русской. Да и не будь мы на месте Рюрика, от дачки бы в сих благословенных местах, ох как бы не отказались. За миллион — полтора здесь можно прикупить весьма недурственный домик. Жаль, только нет у нас миллиона...

Усыпальница Вещего Олега

Старая Ладога знаменита своими древними языческими захоронениями — курганами. Если верить Первой Новгородской летописи, под самой высокой сопкой погребен князь Олег: «Иде Олгъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказают, яко идуще ему за море, и уклюну змия в ногу, и с того умре; есть могила его в Ладозе». И здесь не все однозначно, ведь «друзии же сказают», точнее древние киевские источники гласят, что погиб и похоронен шурин Рюрика в нынешней столице Украины на горе Щековице. В одном сказания солидарны: «Злая гадюка кусила его — и принял он смерть от коня своего».

Современные российские археологи новгородскую версию относительно места трагической кончины Вещего Олега, подтвердить так и не смоги. Уж они копали, копали, но… извиняйте, господа хорошие, — все уже украдено до вас. В общем, следы расхищения ученые отыскали, а по делу — ничего. Польскому этнографу Зориану Доленга-Ходаковскому в 1820 году повезло больше — в Олеговой могиле он нашел наконечник от копья. Советскому археологу Сергею Орлову вообще посчастливилось отыскать в большой сопке череп коня и обломки византийской амфоры.

Как бы то ни было, место сие и, правда, уникальное. Хотя бы своими пейзажами. Если отважиться и нарушить запрет не подниматься на могильники (а таких смельчаков здесь — каждый первый), то силы спуститься вы найдете в себе точно не скоро. Вид на Волхов ошеломительный. Стоять и медитировать на водную гладь можно часами.

Урочище Сопки, ныне археологический музей под открытым небом, не единственное место древних погребений в Ладоге. Прямо напротив крепости возвышаются могилы урочища Плакун. На южной окраине села находится урочище Победище. Все сопки датируются одним периодом, охватывающим VIII—X века.

История одной крепости

Каменное строительство в Ладоге началось еще в IX веке. Тогда же будто бы по приказу князя Олега были сложены первые крепостные стены. Но то ли по причине локального финансового кризиса, то ли из-за кончины князя стройку заморозили. Новую каменную крепость заложили уже при Мстиславе в 1114 году на стыке Волхова и Ладожки. Архитектор и прораб в одном флаконе — посадник Павел к делу подошел серьезно — отгрохал стены в три метра толщиной, да в восемь — высотой.

Первыми экскурсантами Ладожского Кремля стали шведы. Пожаловали с визитом без предупреждения, и даже расписание не удосужились уточнить заранее. Ну и… не повезло им. А в честь открытия сезона ладожане поставили во дворе Детинца церковь Святого Георгия, которая стоит подретушированная и по сей день. Чего не скажешь о самой крепости.

Перестраивали и перекраивали Кремль не единожды. В 1495 его воссоздали практически с нуля, после повторного визита шведов. Скандинавы в XIV веке вновь заявились без приглашения. Да не с пустыми руками — с фейерверками. Ох, и пожарище было! В 1581-82 годах неугомонные вновь подступили к Ладоге — крепость после этого вновь перестраивали и укрепляли. В 1610 году в Кремле справляли банкет французские наемники, прислуживавшие всяким Лжедмитриям. В начале XVIII века Детинец вновь пришлось приводить в порядок после нашествия шведов.

Но сильнее всего фундамент Староладожской крепости подкосили приказ Петра Великого перевести административно-экономический центр в Новую Ладогу и строительство железной дороги. Город пришел в упадок. Кремль остался без присмотра. К двадцатому столетию природа с ее дождями, снегом, ветрами, морозом и жарой окончательно превратили укрепления руины. Сии живописные развалины можно и сегодня наблюдать на самом берегу Волхова. Лично нас они впечатлили куда сильнее, чем новодел при входе.

Парадные стены и башни отстроены заново — ими и завлекают туристов. В одной из башен находится музей с экспозицией, повествующей об истории Детинца. Выставка находится и внутри деревянной Солунской церкви, что пристроилась к белокаменной сестрице, поставленной в честь победы над шведами. Летом на территории Кремля проходят различные реконструкции исторических событий и всевозможные игрища, а-ля Форд Боярд на русский лад. Во время одного из них занесло на экскурсию и нас. Несколько суровых парней в темных монашеских балахонах предлагали участникам то сыграть с ними в кости, то продемонстрировать наблюдательность в «наперстках».

Древние святыни

Как и в любой город Древней Руси, Старая Ладога украшена множеством храмов, церквей. В поселке уместились даже два монастыря — женский и мужской. Оба ведут свою историю с XII века. На вид, правда, от двенадцатого столетия там мало что осталось — слишком уж белоснежные, да вычищенные стены у Успенского монастыря, да очень уж яркие корпуса у Никольской обители.

Женский монастырь, находящийся в самом центре поселка, лишь пополняет коллекцию противоречий Старой Ладоги. Если верить информации со стенда у крепости, обитель основана в XII веке. Энциклопедии же твердят о том, что первое упоминание об Успенской общине относится только к XV веку.

Но никакого обмана. В 1156 году начали строительство Успенского собора. Небольшой однокупольной храм стоит и ныне. Конечно, без перестроек не обошлось. Сегодня стены церкви — это своеобразная мозаика из раннесредневековой плинфы, известняковых плит и почти современного кирпича, покрытая внушительным слоем штукатурки и краски. На подпружной арке собора при реставрации обнаружили геральдический знак Рюриковичей, относящийся к ветви Владимира Мономаха.

На монастырь, как и на Староладожскую крепость, неоднократно покушались неприятели. Только в отличие от Кремля обитель не могла похвастаться стойким сопротивлениям и посему святыню периодически разграбляли и разрушали. В начале XVIII века охрану в монастыри усилили, но не угроза вторжения стала тому причиной, а одна из новоиспеченных монахинь. VIP-клиенткой общины в 1718 году стала Евдокия Лопухина, переведенная сюда из Суздальско-Покровского монастыря.

С возрастом Никольского монастыря тоже не все прозрачно. Википедия сообщает, что в исторических документах обитель упоминается впервые в 1401 году. По другим данным еще позже — в 1499. Легенда гласит, что монахи заложили здесь первую церковь после 1240 года в честь победы Александра Невского над шведами. Кремлевский стенд состарил Никольскую обитель еще на одно столетие. Впрочем, XII век, как дата основания, взята все же не с потолка — археологи таки откопали на территории монастыря остатки построек двенадцатого столетия.

Во время смуты монастырь был полностью разрушен до основания, и лишь через несколько лет его отстроили заново. В общем, то, что сегодня видят перед собой туристы выстроено не раньше 1628 года, а большинство корпусов и вовсе много позже. Новые помещения в монастыре активно строили в XVII и XVIII веках. В 1927 году монастырь закрыли и превратили в моторно-тракторную станцию. В 2002 году патриарх Алексий II благословил открытие Никольского монастыря для возрождения в нём монашеской жизни.

Возрождение сие, в смысле масштабное строительство идет полным ходом и сегодня. Что интересно, силами рабочих из Средней Азии. То ли оттого, что мы их слишком пристально и не политкорректно рассматривали, то ли оттого, что кто-то в это утро не успел опохмелиться, но фотосессия наша была бесцеремонно прервана чьи-то злобным бурчанием. «Ходють тут и снимають, и снимають», — послышалось со спины. Развернулись, увидели, с позволения сказать, бабушку, совсем не одуванчик. Посмотрели на нее вопросильно. «Снимають, снимають, а денег то на храмы ни один не дал… Ироды, тьфу», — прокряхтела, да пошла дальше.

Остальные святыни Старой Ладоги более молодые и менее амбициозные. Скромно на окраине поселка, близ Сопок за деревьями прячется белокаменная с бирюзовыми куполами церковь Рождества Иоанна Предтечи. Ее основали в 1695 году. Девятью годами ранее ладожане на другом берегу, рядом с урочищем Плакун поставили церковь Василия Кесарийского невысокую и неприметную. Через два столетия рядом с бело-серым храмом выросла ярко красная церковь Преображения.

Туристам на заметку

Крепость, два монастыря, несколько древних церквей и три урочища с курганами — таков туристический пакет Старой Ладоги. Приправьте сей незамысловатый набор легендами и мифами былых столичных времен, да современным сельским колоритом и получите, ситуацию, когда, планируя поездку сюда, нужно заранее бронировать более-менее сносные номера в гостиницах. Кстати об отелях — здесь их всего два. И оба, мягко говоря, не без недостатков.

Мини-гостиница «Ладья» подкупает демократичными расценками и, если верить рекламным картинкам, приятными интерьерами. Двухместный номер здесь стоит от полутора до двух тысяч рублей. Однако безмятежный отдых после изнурительных прогулок по городу может омрачить чье-нибудь нестройное пение или пьяное визжание — на первом этаже находится караоке-бар, а со звукоизоляцией в здание, по отзывам туристов, просто беда.

Мы решили не рисковать и выбрали номер-люкс в гостинице «Старая Ладога». Этот отель тоже весьма специфичен. Достаточно сказать, что он разместился в обычной «хрущевке» — владельцы просто выкупили один подъезд и немного его переоборудовали. Наш люкс — на деле всего лишь бывшая малогабаритная «однушка». За две тысячи нам досталась вполне чистая комната с крохотной кухонькой и душевой кабиной с туалетом. Со звукоизоляцией здесь тоже все плохо — слышали каждый соседский чих, но в гостинице хотя бы не было питейных заведений с грохочущей музыкой. Учитывая то, что мы готовились к худшему, да и вообще по натуре не привередливы, все же можем поставить нашим апартаментам твердую четверку.

Собираясь в Ладогу, мы готовились и к аскетизму в еде, ибо единственный местный ресторан «Рюрик» во всемирной паутине не снискал ни одного восторженного отклика. В основном все сводилось к претензиям типа: как в ресторане дорого, как в бистро неуютно и, как в привокзальной забегаловке невкусно. Мы заглянули туда и убедились, что про бистро подмечено верно.

Но, нам повезло. Травиться колбасами из сельпо не пришлось — нам подвернулась кафешка с незатейливым названием «Ладожское подворье» — очень уютная, с хорошим ассортиментом блюд и приятными ценами. Сидя за деревянным столиком, в окружении стен, декорированных пестрыми бабушкиными половиками, да рядом с белоснежной русской печкой Старая Ладога кажется как никогда гостеприимной, удивительно самобытной и сказочно красивой.